Самодельные котлы в баню: используемые материалы, основные принципы сооружения и монтажа

Трудно ли изготовить самодельный котел для бани? Какие материалы могут быть использованы? Какими правилами стоит руководствоваться при установке?

В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

В качестве источника тепла в банях часто используются самодельные конструкции.

Терминология

Прежде всего, давайте разберемся с определениями. Самодельный котел в баню поставить, разумеется, можно, но… это не практикуется. Уважаемый читатель, вероятно, удивится и станет перечислять многочисленных владельцев сделанного своими руками оборудования, не так ли?

Видите ли, не стоит путать котлы с печами. Это принципиально разные виды оборудования. Первые предназначены для нагрева теплоносителя; вторые передают тепло непосредственно воздуху в помещении.

Самодельные котлы для бани (как, впрочем, и фабричные изделия) подразумевают наличие отопительных приборов. Однако использование конвекторов, радиаторов или регистров не то, чтобы невозможно — нецелесообразно. Почему?

Да просто потому, что для нагрева воздуха хотя бы до 80 градусов радиаторами с температурой около 90 С, максимальной для автономного отопительного оборудования, парилку пришлось бы увешать ими полностью. В то же время печь, чья поверхность разогрета до 400-800 С, может быть достаточно компактной.

Обратите внимание: компактные размеры парилки и предбанника не требуют транспортировки тепла от его источника.
Весь объем помещений будет прогрет единственной печью.

И парилка, и предбанник равномерно прогреются единственным источником тепла.

Материалы

Итак, с заблуждениями мы разобрались. Нам предстоит изготовить печь. Из чего это можно сделать?

Собственно, выбор вариантов невелик.

• Кирпич — наиболее традиционный материал. Красный полнотелый кирпич используется для кладки стен, шамотный — для футеровки топки. Поскольку цемент не любит высоких температур, печь кладется на глиняном растворе.
• Сталь позволяет сократить затраты денег и времени по сравнению с кирпичом; кроме того, конструкция будет куда более компактной. Однако обжечься о стальную печку куда легче, да и срок службы изделия будет меньше. Для соединения стальных деталей используется электросварка, для нарезки — болгарка или ацетиленовый резак.

Правила строительства

Инструкция по сооружению печи, разумеется, зависит от выбранного вами материала.

Строительство печи из кирпича.

Кирпич

1. Под печь обязательно делается собственный фундамент, никак не связанный с фундаментом бани. Разные степень усадки и коэффициент температурного расширения способны навредить стенам.
2. Для заливки фундамента роется котлован глубиной около полуметра. Бетон (часто с заполнением из щебенки или кирпичного боя) выкладывается на подсыпку — 10 — 15 сантиметров песка.
3. Поверх фундамента укладывается гидроизоляция — два слоя рубероида. На них — сплошной слой красного кирпича, и лишь потом печник переходит к кладке стен.
4. Толщина швов — не обычная для стеновой кладки 12 миллиметров, а всего 5. Чем тоньше шов, тем меньше вероятность, что он выкрошится при нагреве.
5. Горизонтальные ряды перевязываются между собой: в идеале на вертикальный шов в следующем ряду должна приходиться середина кирпича для бани.
6. Футеровка, напротив, не вяжется с основной кладкой. У шамотной керамики и обычного красного кирпича разные коэффициенты температурного расширения.
7. Чугунные элементы — дверки топки и зольника, задвижка и колосник — укладываются с небольшим зазором. Причина — опять-таки разное температурное расширение кирпича и чугуна. Дверки перед установкой обматываются асбестовым шнуром.
8. Первые растопки печки выполняются после полной просушки раствора (3-4 дня). Для растопки используется небольшое количество щепок. Критерий полной готовности кладки к полноценной эксплуатации — отсутствие конденсата на задвижке.

Сталь

Цена материалов для стальной печи обычно составляет не больше 3-5 тысяч рублей. Зачастую для изготовления топки используется стальная бочка или, что куда лучше, толстостенная труба диаметром от 300 миллиметров.

На фото в стальной толстостенной трубе вырезается дверка поддувала.

Конкретная схема, который станет руководствоваться читатель — полностью на его усмотрение; однако ряд требований — общий для всех конструкций.

• Колосник — самое уязвимое место печи. Он прогорает быстрее всего. В идеале используется чугунная решетка; если уж выбрана сталь, то максимально толстая (к примеру, 14-миллиметровая арматура).

Чем толще прутья колосниковой решетки, тем дольше они прослужат.

Кроме того: желательно, чтобы конструкция дверки топки и способ крепления колосника давали возможность заменить его без сварки.

• Чем шире дверка топки и чем глубже сама топка, тем меньше проблем у вас возникнет с крупными дровами. Однако при солидных размерах она должна закрываться достаточно плотно: воздух может поступать в топку только через поддувало.
• Дымоход часто делают из сэндвич-труб; однако первый метр дымовой трубы бани должен быть полностью стальным. Такая конструкция позволяет печным газам остыть до безопасной температуры: при 450-500 градусах связующее в толще базальтового утеплителя сэндвич-трубы начинает разлагаться.
• Если кирпичную печь можно строить на небольшом удалении от деревянных стен, то минимальное расстояние между стенкой стальной конструкции и любым объектом из горючего материала — 50 сантиметров.
• Если печь планируется установить между парилкой и предбанником, то в деревянной стене оставляется проем, который после установки закладывается кирпичом.
• Там, где дымоход проходит через потолок, выполняется разделка: просвет между досками или балками заполняется базальтовой ватой и зашивается снизу и сверху оцинкованным стальным листом с подкладкой асбеста.

Такая же разделка может быть выполнена в стене.

• Перед дверкой топки и зольника на дощатый пол обязательно набивается стальной лист. Несгорающим должно быть и основание под самой печью: оно делается шире на 5 или более сантиметров по всем направлениям.